A la suite du jeu concours réalisé au mois d’avril sur le film La princesse de Montpensier, je propose aujourd’hui une présentation de la mode à travers une succession d’images retouchées. Il s’agit de montrer à travers la même photo (celle représentant la princesse de Montpensier incarnée par Mélanie Thierry) l’évolution de la collerette et du collet monté dans la France du XVIe siècle. La première image commence aux années 1550, époque où la collerette commence se développe, aux années 1630, époque où le col se rabat sur les épaules.

Il est important de noter que pour mettre en valeur la continuité des formes, je me suis efforcé de donner une présentation extrêmement simplifiée. En aucun cas, il ne s'agit d'une représentation exhaustive. Vous remarquerez notamment qu’en privilégiant la forme du décolleté, la fraise (collerette fermée) en est totalement absente.  

Les années 1550 :

Les années 1560 :

Les années 1570 :

Les années 1580 :

Les années 1590 :

Les années 1600 :

Les années 1610 :

Les années 1620 :

 http://img715.imageshack.us/img715/3703/collerette.jpg

Lectrices, lecteurs, visiteuses et visiteurs,

Plusieurs d'entre vous m'ont laissé des messages par mail auxquels je n'ai pu répondre (contactez l'auteur). Un problème inhérent à canalblog fait que je n'obtiens pas toujours des adresses mails correctes. Je vous prie de m'en excusez. Le meilleur moyen pour que je puisse vous répondre, serait que vous m'indiquiez dans le corps de vos messages votre adresse mail.  

J'en profite au passage pour vous remercier de votre interêt pour mon blog.

Bien à vous.

;)

Andelot

Ps : en cas de réel problème pour vous joindre, je peux toujours donner les informations demandées (quand il s'agit de cela) en commentaire dans les articles correspondants.

Voici la correction du petit concours organisé ce mois-ci. Il s'agissait de retrouver l'image correspondante à la mode de l'année 1570, date à laquelle se déroule l'histoire du film La princesse de Montpensier. La réponse était la n° 4.

Félicitations aux gagnant(e)s !

Voici les images replacées dans l'ordre chronologique de la mode. Seule, la collerette a été modifiée. Les cheveux, les épaulettes et les manches restent identiques à l'image de départ du film.

Vers 1550 (mode Henri II) :

Vers 1570 (mode Charles IX) :

Il s'agissait de la réponse à donner. La collerette est celle qui est pour le film la plus vraisemblable historiquement. Les images qui suivent sont anachroniques pour le film. 

Vers 1580 (mode Henri III) :

Vers 1590-1600 (mode Henri IV) :

Il s'agissait d'un piège, car cette forme de collerette n'est pas sans rappeler celle du milieu des années 1570. Il y a dans cette collerette une certaine réminiscence. La mode est un perpétuel cycle qui reprend à sa manière les formes qui étaient à la mode vingt ans auparavant.    

Vers 1610 (mode Louis XIII), le grand col Médicis :

Il s'agit d'un col qui a du succès dans les films historiques mais qui est très souvent utilisé à la mauvaise décennie. Ce type de col redressé derrière le cou existait déjà sous Henri II, mais n'avait certainement pas les proportions gigantesques des années 1610.

Bonjour,

A l'occasion de la sortie en DVD du film La princesse de Montpensier, je vous écris aujourd'hui un article un peu particulier.

En partenariat avec StudioCanal, je vous propose de gagner deux DVD du film et des livrets du texte original. Pour les obtenir, il vous suffit de donner la bonne réponse à la question suivante :

Je me suis amusé à retoucher une image du film dans laquelle on voit Marie de Montpensier. Sur les 5 images placées ci-dessous, j'ai rajouté sur le costume de la princesse, différents types de collerette, correspondant à différentes modes.

A vous de me dire, sur les 5 images placées ci-dessous, quelle est celle qui correspond à la mode de l'année 1570, date à laquelle se déroule l'histoire du film ?

Le jeu est terminé. Nous venons d'avoir deux heureux gagnant(e)s. Je mettrai la correction bientôt. (modification de l'article faite le 20/04/11 à 9h30).

:)

Pour info, les cinq collerettes représentées ici appartiennent à la mode de la cour d'Henri II, de Charles IX, d'Henri III, d'Henri IV et de Louis XIII. Elles sont évidemment placées ici dans le désordre, mais vous trouverez des éléments de réponse à l'énigme posée en farfouillant sur mon blog ... dans la rubrique collerette. 

;)

La coiffure des femmes de la cour de France de la première moitié du XVIIe siècle est marquée par un affaissement de la masse de cheveux. On passe ainsi d'une coiffure relevée en hauteur à une coiffure tombant sur les oreilles de chaque côté de la tête. C'est la mode des garcettes, petite frange de cheveux coupés droit (2e figure de droite).

Les cheveux finissent par tomber sur les épaules et se présenter sous la forme de serpenteaux (3e figure de droite).

La suite chronologique des portraits ci-dessous présentée est principalement constituée des dessins de Daniel Dumonstier. Il existe bien d'autres portraits de la main de l'artiste (voir le catalogue raisonné de Daniel Lecoeur), mais il convient de faire attention aux portraits datés par le dessinateur, car un certain nombre d'entre eux ont été retouchés et recoiffés quelques années plus tard pour remettre le dessin à la mode du temps.

Les années 1600

Vers 1600-1605

Vers 1605-1610

Les années 1610

Vers 1610-1615 :

Les années 1610

Les années 1620

Vers 1620-1625

 Vers 1625

Vers 1627

Les années 1630

En 1630

Les années 1630

Vers 1635

Vers 1636-1640

Les années 1640

De 1641 à 1645

Vers 1645-1650

Après le règne autoritaire de la toque, on a pour la seconde moitié du XVIe siècle, l'irruption dans la mode d'une grande vague de chapeaux à rebords aux formes plus ou moins volumineuses. D'une grande diversité d'aspects (selon leur origine, notamment campagnarde ou urbaine), ces nouveaux chapeaux finissent par s'imposer à la cour et à supplanter la toque sous le règne d'Henri III.

Il paraît difficile de retracer une évolution des formes du chapeau tant le couvre-chef a dans le seconde moitié du siècle, de formes variées. Cette nouvelle présentation chronologique ne saurait être pour chaque décennie un panel représentatif. Mais à travers elle, on peut tenter de dégager des ensembles. On remarquera ainsi que les chapeaux du XVIe ne sont pas sans nous rappeler certains couvre-chefs du XIXe siècle comme les canotiers, les chapeaux haut-de-forme et même les chapeaux melon.

La forme la plus persistante de cette période semble être le chapeau à haute calotte, formant un cône arrondi plus ou moins élancé au-dessus de la tête. Il en existait déjà sous Henri II (images ci-contre à gauche), mais ce type de chapeau finit par s'imposer dans les années 1580 avec de larges rebords.

On parle pour cette époque de chapeau albanais.

Les années 1560

Les années 1570

Les années 1580

Les années 1590

L'année 2010 est marquée par la sortie dans les salles de cinéma de l'adaptation cinématographique de La princesse de Montpensier, une nouvelle du XVIIe siècle écrite par Madame de La Fayette. Le film se déroule pendant les guerres de religion au sein de la haute société aristocratique. Il met en scène les tourments sentimentaux d'une jeune femme soumise par les convenances de son époque et de son rang. Pour faire ressortir cette dualité, Bertrand Tavernier s'est efforcé d'ancrer son film dans le cadre moral de la société du XVIe siècle. Il y a de sa part un effort considérable de reconstitution historique qui se ressent à chaque instant dans le film (même si le cinéaste s'en défend). C'est ce qui lui donne toute sa crédibilité et en fait sa réussite.

Inévitablement, la comparaison avec La Reine Margot se présente à notre esprit. Le film de Patrice Chéreau était un film baroque donnant une vision fantaisiste et fantasmée de la cour des Valois.  A la trivialité traditionnelle des films historiques français, Bertrand Tavernier oppose une vision plus réaliste où la violence et la passion des hommes sont dissimulées par l'apparence des convenances.

Cet effort de crédibilité se ressent complètement dans le choix des costumes. Les protagonistes sont habillés dans des vêtements qui renvoient bien aux années 1560, époque où se déroule l'histoire. Les hommes portent de superbes hauts-de-chausses (indispensables pour cette époque où ils atteignent leur volume maximal). Les épaules de la princesse sont recouvertes par de belles gorgerettes et, point important, la beauté et la qualité de ses robes la distinguent des autres femmes de sa maison. Le costume doit en effet être un reflet social et dans le film de Tavernier, il y parvient.

Evidemment, je ne peux pas m'abstenir de relever ici et là quelques aspects étonnants. La séquence de la cour est plutôt décevante (soulignons l'apparition très caricaturale de la reine Catherine). Tavernier ne s'attarde heureusement pas à filmer les courtisans et il fait bien car on aperçoit une incohérence des costumes. Une collerette à la Médicis y fait d'ailleurs une apparition anachronique mais heureusement brève. On peut également s'étonner du choix de certains chapeaux que portent les protagonistes comme l'espèce de béret que porte le duc d'Anjou ou la toque très contemporaine de la princesse.   

L'aspect le plus regrettable du costume reste l'absence totale des fraises. Même si le film s'en passe très bien, on ne peut manquer de réagir aux propos de Bertrand Tavernier. Ils sont tirés d'un article de l'Express :

"Sur le plan esthétique, il fallait à tout prix éviter le côté reconstitution historique. C'est pourquoi j'ai refusé de me baser sur des peintures. Dans les tableaux, les personnes étaient spécialement habillées pour l'occasion. Le résultat ne reflétait pas la réalité. J'avais adoré pour cela La reine Margot, de Patrice Chéreau, où les héros étaient le plus souvent en chemises et non en tenues d'apparat. Essayer de singer des cérémonies d'époque est comparable à quelqu'un qui voudrait filmer des paysans dans les champs en se basant sur les photos de leur mariage ! C'est pourquoi, ici, personne ne porte de fraises, ces cols soi-disant caractéristiques du XVIe."

Tavernier a raison de souligner que la fraise n'est pas forcément un accessoire de mode caractéristique du XVIe siècle. Il s'agit effectivement d'une tendance qui ne se développe qu'à partir des années 1550 et qui présente selon les époques une forme variée. En revanche, le cinéaste fait totalement fausse route quand il réduit la fraise à un accessoire de portrait. C'est précisément à l'époque où se déroule le film (fin des années 1560 et début des années 1570) que la fraise devient précisément la grande mode. Dans un milieu aussi cérémonieux que la cour, elle était omniprésente. Elle avait donc sa place dans le film et ce d'autant plus que l'histoire se passe dans un cercle aristocratique sinon princier.

Malheureusement, nous vivons actuellement dans une époque où les cinéastes qui abordent cette époque rejettent la fraise. Pour eux, c'est un colifichet qui coûte cher et qui renvoie une image à la fois kitsch et désuète. On pense notamment aux vieux films guindés des années cinquante comme l'excellent film de Delannoy, La princesse de Clèves, sorti en 1961 (image ci-dessus). Les fraises ont également beaucoup été utilisées pour caricaturer des personnages ridicules (dans les dessins animés par exemple).  De fait, le cinéma rejette aujourd'hui cet accessoire qui était si tendance sous Charles IX. Tavernier n'échappe pas lui-même aux dictats de la mode. Son film reste un reflet de sa propre époque.

L'autre problème des fraises, c'est que faute de documentation suffisante, on a encore du mal aujourd'hui à saisir l'évolution de son usage. Les arts du spectacle semblent encore beaucoup ignorer la richesse de la diversité de la mode au XVIe siècle. Il existe en effet autant de différences entre les années 1560 et 1580 qu'entre les années 1960 et 1980. Dans la majorité des films et des spectacles où elle est utilisée, la fraise est soit anachronique, soit disgracieuse. Si Tavernier les avait employées dans son film, il est probable qu'elles auraient fait tâche.

Evidemment, puisqu'il s'agit là de mon plaisir, je n'ai pas manqué de retoucher certaines images du film en les mettant à la mode de l'époque. Sur l'image originale (à droite), Grégoire Leprince-Ringuet qui joue le prince de Montpensier portait sous son pourpoint une chemise garnie d'un ruché comme on en portait sous François Ier (costume donc démodé). C'est ce ruché qui se développant avec le temps a donné naissance à la fraise. Le photomontage (ci-dessus à gauche) le représente désormais avec une fraise de la mode de 1570 ; les godrons se présentaient sous une forme arrondie et la fraise sous un aspect haut et étroit.

De la même façon qu'une cravate, une fraise ne se met pas n'importe comment. Il y a des manières pour la porter avec classe. Son intérêt est de mettre le visage en valeur. Elle doit cacher le cou pour que le visage apparaisse entièrement découpé. L'image de gauche présente par exemple une manière désinvolte sinon grotesque de porter la fraise. C'est un détail mais qui fait tout.

A défaut de fraise, le prince aurait pu également porter un col (image de gauche). Pendant les guerres de religion, le rabat blanc est également un accessoire de mode très prisé. Sous Henri III, il semble même progressivement remplacer la fraise.

Le chaperon est une coiffe très répandue au XVIe siècle. Autant porté par les femmes de l'aristocratie que par celles de la bourgeoisie, il est omniprésent dans le paysage de la Renaissance française, en concurrence avec le chapeau.

Il est né de cette vogue qu'on appelle « templettes », qui était portée depuis la fin du XVe siècle et qui consistait en une sorte de coiffe descendant de chaque côté du visage, jusqu'au bas des joues (1ere figure de droite).

A l'origine constitué principalement d'un bandeau, le chaperon a connu durant tout le XVIe siècle de profondes transformations. Il a notamment beaucoup évolué en épousant les formes successives de la coiffure en raquette.

Dans le courant du règne de François Ier, le bandeau semble se dédoubler. Le chaperon présente alors deux bandeaux superposés l'un sur l'autre (2e figure de droite).

Sous le règne d'Henri II, le chaperon tend ensuite à devenir un bonnet, devenant cette fameuse coiffe que les portraits endeuillés de la reine Catherine de Médicis ont rendu célèbre (3e figure de droite). A cette époque, le chaperon n'était pourtant pas encore systématiquement associé au veuvage.

Le chaperon connaît ensuite une deuxième phase de transformation quand la mode de la coiffure en raquette fit relever les cheveux en hauteur (années 1570 et 1580). Il tend alors à se confondre avec l'attifet.

L'évolution de la mode du chaperon présentée ici, est essentiellement réalisée à partir d'images provenant des dessins de la cour de France ; de fait, elle comporte des aléas puisque certains d'entre eux sont à peine esquissés. Par ailleurs, il est bon de savoir que je les ai retouchés en gommant la silhouette de ces dames et en laissant la voilette de derrière dans une découpe qui ne signifie rien puisque celle-ci est sensée pendre droite derrière le dos (image de droite). La voilette a d'ailleurs tendance à disparaître à partir du règne d'Henri III.

Les années 1520 

Les années 1530

Les années 1540

Les années 1550

Les années 1560

Les années 1570

Les années 1580

Les années 1590

Les années 1600

Les années 1610

Les années 1620

Au XVIIe siècle, le chaperon-attifet donne naissance au sommet de la coiffure à un petit appendice que d'aucuns appellent un béguin de veuve.

Devant cet enchaînement continue et fluide de portraits, je tiens à rappeler la complexité des pratiques vestimentaires. Selon le rang de la personne (princesse, moyenne ou petite noblesse, riche ou petite bourgeoisie..), selon le statut (de veuve, de jeune mariée, de matrone..), et selon le style de vie (veuve joyeuse, veuve austère, dévote, femme du monde, vieille femme portant des coiffes démodées...), le chaperon présentait pour chaque époque des aspects variés.

Sous le règne d'Henri IV, le chaperon à la mode présente la particularité d'avoir sur le front un découpage en pointe. Cette tendance est née de la forme des voiles portées par les veuves et qui depuis les années 1570, s'était beaucoup accentuée (voir l'évolution des voiles dans les portraits de la reine Catherine).

A l'aube du Grand Siècle, on la voit essentiellement portée par les bourgeoises, par les vieilles femmes et les veuves.

La voilette qui pendait en appendice derrière le chaperon semble disparaître définitivement, quant à elle, au début du règne de Louis XIII, sous l'apparition de nouvelles formes (images de droite et ci-dessous) :

Coiffes de veuve du premier quart du XVIIe siècle :

Marie de Médicis revêtue de sa tenue de deuil (1610) :

C'est une mode adoptée par les dames de la noblesse à l'époque des guerres de religion durant cette période d'inclination ascensionnelle qu'ont eue les dames pour la coiffure en raquette. L'attifet peut d'ailleurs servir de support à celle-ci :

Attifet et coiffure en raquette sont deux éléments qui découlent de cette tendance qui consiste durant les années 1570 à former un coeur au-dessus du visage. On les retrouve sur les portraits des dames de la cour de France dès la fin du règne de Charles IX, époque marquée par un renouvellement d'une mode qui atteindra son apothéose à la cour d'Henri III, comme si les temps douloureux qui suivirent le massacre de la Saint-Barthélemy (1572) n'avaient en rien freiné la culture des apparences ; bien au contraire. Une réaction culturelle aux rigueurs du puritanisme protestant ?

L'attifet peut se porter avec un chaperon et tend d'ailleurs à se confondre avec lui. On le voit en illustration sur le portrait de la deuxième dame représentée ci-dessous. Le chaperon apparaît au-dessus de l'attifet en formant une pointe sur le front :

L'attifet vers 1575 :

Comme l'attifet est lié à la coiffure en raquette, il évolue en même temps qu'elle. Au cours des années, il s'agrandit et s'élève vers le haut.

L'attifet vers 1595-1600 :

L'attifet est souvent associé au deuil ou au veuvage pourtant rien ne permet ici de l'affirmer. Bien au contraire. Sur les deux portraits placés ci-dessus, sont représentées deux jeunes femmes qui viennent d'être mariées ou sont sur le point d'être mariées ; Louise duchesse de Montmorency et Catherine de Bourbon, soeur d'Henri IV.

L'attifet semble être davantage un caprice de la mode qu'un accessoire de convenance porté pour marquer un temps d'austérité

A l'étranger, on retrouve le même type d'accessoire porté comme ici par Elisabeth d'Angleterre (ci-contre) qui est connue pour être restée coquette en dépit de son âge avancé.

Le 11 mars dernier, France 3 a diffusé en première partie de soirée le film Henri 4 de Jo Baier, un film allemand de production européenne qui raconte l'épopée fabuleuse de ce grand roi. En dépit de son gros budget et de la présence de bons acteurs, le film est une grossièreté innommable digne d'une production grolandaise. Sa malhonnêteté fait insulte au public et on s'étonne qu'en 2010, on laisse encore passer pour historique ce qui relève d'une vision ordurière et abrutissante. Mais le contenu historique n'est pas le propos de ce blog.

Aujourd'hui, je propose de reconstituer le costume que Marguerite de Valois portait vers 1580, quand elle vivait à la cour de Nérac au coté de son époux. Nous partirons d'une photographie du film qui représente Marguerite de Valois (jouée par Armelle Deutsch) et Henri III de Navarre (joué par Julien Boisselier). La reine y porte une robe et une coiffure renaissance à la mode des années 2000. L'ensemble conjugué à la grâce naturelle d'Armelle Deutsch est très esthétique. Mais pour l'époque, la reine Marguerite est comme représentée "nue", dépouillée de ses accessoires de mode dont elle était l'égérie.

Si on considère que nous sommes en 1580, il faudrait lui rajouter : 

-  des épaulettes,

- une petite gorgerette pour cacher les épaules des regards impudiques des courtisans,

- une collerette en éventail,

- des manches ballonnées,

- quelques bijoux supplémentaires, car Marguerite est une reine ; je rappelle que nous sommes au XVIe siècle dans une société divisée en rang et en dignité et où les susceptibilité sociales provoquent autant de troubles que les différences religieuses. Le port des bijoux est réglementé par des lois ; à chaque titre de noblesse correspond un quota limité de diamants. Sur la photographie, la reine est davantage habillée comme une bourgeoise. 

- une coiffure en raquette (et pourquoi pas une perruque blonde comme elle en portait)

Ce qui donne :

Pour comparer avec les portraits de Marguerite de Valois